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viernes, 2 de diciembre de 2011

Sensores CCD y CMOS en cámaras profesionales


Uno de los componentes más importantes para lograr una imagen de alta calidad con colores saturados es el sensor de la cámara digital, con el que se capta la imagen,  de éste dependerá que la fotografía se puede reproducir digitalmente. 


Uno de los elementos más importantes en fotografía es la luz incidental de los objetos que capta, pero ¿cómo es que estos destellos de luz del exterior se transformen en una imagen digital? Gracias a los sensores CCD y CMOS que hacen posible que las ondas de luz puedan ser captadas y traducidas a una fotografía.

El sensor digital es el dispositivo electrónico que reemplaza a la película de la cámara analógica. Su función es captar la luz para convertirla en imagen, la cual se visualiza posteriormente en la pantalla trasera de la cámara digital.

Composición del sensor

El sensor de la cámara fotográfica es una matriz compuesta por millones de semiconductores de silicio, que cuentan con un elemento fotosensible microscópico con la capacidad de producir impulsos eléctricos de diferente intensidad, en función de la distinta luz que reciben.

La fabricación de silicio en semiconductores es un proceso complicado que requiere laboratorios completamente limpios y precisión microscópica. Cuando los fotones chocan en el silicio, los electrones son excitados. El número de electrones que se liberan, es directamente proporcional a la energía o intensidad de la luz.


Cada una de las celdas es un pequeño “fotómetro” que produce un flujo eléctrico variable dependiendo de la cantidad de luz que incide en la superficie. Este dispositivo percibe las variaciones de la intensidad, sin distinguir los colores de la imagen, es un dispositivo “ciego al color”, para que el sensor capte los colores, se deben emplear filtros que dividen los colores de la escena en rojo, verde y azul.

La luz se transforma en datos

A diferencia de la fotografía análoga, donde la imagen se creaba por el contacto de la luz con la emulsión de la película, en la fotografía digital la luz se convierte en impulsos eléctricos, por un dispositivo DAC (Digital-Analog Converter o Conversor Analógico-Digital), que transforma la señal eléctrica en datos digitales mediante un proceso de interpolación, para que los datos se puedan guardar en la memoria de la cámara o enviados a la computadora. El tamaño del censor es tan importante como la tecnología usada para la interpolación de la imagen.

En algunas cámaras, se puede manipular la nitidez, el tono, el contraste y la calidad final con la que el sensor capta la imagen.

Tipos de sensores

Existen dos tipos de tecnologías para sensores de un sólo disparo, en referencia al número de veces que el sensor de la cámara fotográfica se expone a la luz que pasa a través de la lente: la CCD (Charged Couple Device) y la CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). La principal diferencia constructiva entre el CCD y el CMOS es que las operaciones matemáticas de conversión análogo-digital y de ajuste se hacen en el CMOS desde el mismo chip, no requieren un circuito adicional para el cálculo, como en el CCD.

Para poder elegir entre una cámara equipada con un tipo de sensor y otro, se debe efectuar una evaluación práctica, basada en lo que realmente necesita para cada fotógrafo (preferencias personales, autonomía, programación, tamaño y calidad de impresión final requerida, etc.)

Los sensores CCD, (Charge Coupled Device), utilizan más energía, entre 2 y 5 Watts. Transmiten la información a través de las celdas hacia sus bordes, donde la información es recolectada. Proporciona buena calidad en la imagen, pero su fabricación es muy compleja y costosa. Este sensor tiene un chip externo denominado ADC, el cual se encarga de convertir los datos de cada píxel en datos digitales binarios, las que la computadora los pueda leer.

Los sistemas CCD tienen un filtro de Bayer, con tres sensores de imagen independientes (uno para cada uno de los colores primarios aditivos: rojo, verde, y azul), los cuales se exponen a la misma imagen mediante un sistema óptico de separación de imagen.


Existen cuatro tipos básicos de CCD: 

1) Los lineales, que consisten en una fila de píxeles, dónde se debe escanear línea por línea para que la imagen se defina, es un proceso lento y requiere de motores de movimiento.

2) Los interlineales, donde cada píxel es un foto-detector y un almacenamiento de carga.

3) El sistema de marco completo de CCD, ofrece gran densidad de captura, su funcionamiento es similar a los anteriores.

4) Transferencia de datos realiza cargas temporales para aumentar la velocidad, usando buffers.

Los sensores CMOS (Complementari Metal Oxyde), semiconductor de óxido de metal que consume entre 30 y 50 mW. Están fabricados por semiconductores a partir de materias primas de uso generalizado. Se le cataloga dentro de los microprocesadores, porque puede integrar varias funciones como comprimir fotografías, cambiar los datos analógicos a digitales, mientras que el CCD, realiza estos procesos afuera del chip. Tienen la capacidad de transmitir la información en cada una de las celdas, a diferencia de la tecnología CCD, lo que evita el afecto “blooming” o de contaminación entre pixeles vecinos cuando hay sobre exposición; también permite mejores opciones de interpolación de la imagen.
Antes, los censores CCD contaban con la máxima calidad en el mercado, gracias a la nueva tecnología, los CMOS se usan en cámaras profesionales sin ningún problema de tono o saturación del color.

Sensor CMOS APS-H, Canon

www.canon.com.mx, anunció el desarrollo en Japón del primer sensor CMOS APS-H que alcanza los 120 megapíxeles de resolución, se encuentra disponible en el cámara Canon EOS 1D Mark IV, la cual tiene una resolución de 16.1 megapíxeles. el sensor CMOS mejora en 7.2 veces lo que ofrecen cámaras réflex digitales como el modelo Canon EOS-1Ds Mark III. El tamaño físico de los CMOS APS-H (los utilizados en las Réflex digitales) es de 2,9×2 centímetros.


El sensor permite obtener hasta 9.5 fotogramas por segundo a la máxima resolución, también permite grabar secuencias de vídeo en Full HD (1.920×1.080) sin problemas.

Filtro de Bayer para la captura de color
El patrón del filtro de Bayer que se utiliza en los sensores, es la repetición de un mosaico 2x2 de filtros ligeros con verde, rojo y azu, los cuales están interpuestos estratégicamente para aprovechar las características del sistema visual, determinando el brillo, la tonalidad y la saturación. A veces, se utiliza un patrón de filtro de 4 colores, lo que proporciona un color potencialmente más exacto, pero requiere un proceso más complicado de interpolación.

El software o soporte lógico de la cámara interpreta la información en bruto del sensor para obtener una imagen completa del color, ya que el modelo del color en RGB requiere de tres valores por casa píxel, uno por cada color aditivo. Un sólo elemento del sensor no puede registrar simultáneamente estas tres intensidades.


lunes, 26 de septiembre de 2011

Fotos a Puerta Cerrada, ¿Cómo crear un Estudio?

Instalar un estudio fotográfico involucra tres aspectos fundamentales: el tamaño del lugar, el equipo adecuado y la gente de apoyo. La decisión en cada uno dependerá del tipo de publicidad al que nos dediquemos.




Entre las alternativas de trabajo de un fotógrafo destaca la fotografía de estudio, que se perfila como una buena opción para quienes gustan de tomar retratos, modelos o productos con fines publicitarios.
Pero ¿qué tan difícil y costoso es crear un estudio fotográfico? Primero debemos tener claros nuestros objetivos, para que con base en ellos se invierta en la búsqueda del espacio adecuado y en la adquisición de los instrumentos necesarios.
Jorge Escamilla, propietario de Todofotografía, empresa dedicada a la venta de equipo y accesorios fotográficos, y Ricardo Segovia, fotógrafo profesional, algunos consejos útiles para aquellos que estén interesados en formar su propio estudio.

EL ESPACIO
El tamaño de los estudios fotográficos varía dependiendo del tipo de fotografía a realizar.
Si es un estudio para retrato, se recomienda tener una superficie desde 12 hasta 40 m2, así como una altura de 3.5 a 5 metros. Estas medidas ayudarán a la colocación estratégica de lámparas, tripiés y otros accesorios.
Los estudios para productos suelen ser un poco más pequeños. Ocupan un espacio de 5 a 12 m2, de acuerdo con el tipo de producto que se vaya a fotografiar. La altura puede ser de 2.5 a 3 metros. Cuando se trabaja con autos o motocicletas, muchas veces se recurre a bodegas.
Se recomienda que los pisos sean de superficie plana, ya sea de madera, loza de cemento, etcétera. Lo más importante es tener espacio suficiente para no crear conflicto entre los asistentes, el fotógrafo y el equipo de trabajo; también es elemental utilizar el espacio más grande para el desplazamiento de la cámara y del fotógrafo.

¿Cerrado o ventilado?
Aunque el estudio debe estar en un lugar donde ninguna luz externa interrumpa, es preciso tener un ambiente fresco a fin de que la potencia de la iluminación continua no genere calor dentro de la habitación. Algunos fotógrafos usan abanicos eléctricos o sistemas de refrigeración para evitar este fenómeno.
En caso de que entre luz natural al cuarto, ésta se puede aprovechar para hacer fotos de estudio, pero es sustancial saber controlar la iluminación que se necesita.
Hay que tener en cuenta que la luz del exterior varía cada minuto lo que afecta en las tomas, por lo que si hay ventanales se sugiere colocar cortinas negras.
La potencia de las lámparas de destello proporciona un mejor efecto que la luz natural.

EL EQUIPO
El equipo que se puede utilizar dentro de un estudio es extenso. Su elección depende de las necesidades y la especialidad del propio fotógrafo.
Los accesorios básicos para equipar un cuarto de fotografía son:

• Lámparas de destello (de preferencia tres). Algunas cuentan con fuente de poder para regular la intensidad de la luz, otras son sólo cabezas de destello que no requieren de dicha fuente para controlar la intensidad.
La intensidad puede ir desde los 100 watts para pequeños o medianos objetos, hasta los 500 u 800 watts para retratos de hasta seis personas u objetos grandes. Si se emplean fuentes de poder, es recomendable utilizar una para cada lámpara.

• Lámpara de luz continua (de una a dos).
• Ciclorama para producto de 1×2 metros. Hecho de acrillo blanco y papel blanco.
• Ciclorama o stand para fondos fotográficos para retratos. Varían los tamaños, el estándar es de 2.5×3 metros.
• Snoots. Son conos para espolear la luz, es decir, cierran el ángulo de salida de la luz para iluminar áreas pequeñas de sólo 20 cm de diámetro, entre ellas el cabello.
• Tripiés para las cabezas (seis mínimo).
• Reflectores blancos, plateados o dorados en diferentes tamaños.
• Cajas suavizadoras o sombrillas blancas (mínimo dos). Ambas se encargan de difuminar la luz a fin de que no llegue directamente al objeto o persona.

Las cajas suavizadoras se presentan en distintas formas y medidas, como cuadradas 30×30 cm o 60×50 cm, rectangulares 30×80 cm, u octagonales de hasta 1.5 m de diámetro.
• Exposímetro.
• Boom para realizar iluminaciones en cenital. Existen desde 1.70 hasta 2.50 m.
• Cables sincronizadores o radio de frecuencia para lámparas de destello.



Aunque esto es en cierta forma lo más básico, hay que destacar que existen miles de materiales para distintos usos. En el mercado podemos encontrar una diversidad de marcas profesionales, sobre todo extranjeras. Entre las principales destacan: Elinchrom, Manfrotto, Multiblitz, Kenko, Firenze, Sumpack, Sinar, Chimera, Tumax, National Geographic, Foba, Cosmo, Kata, Minolta, Hansa, entre otras.
Dado que cada marca diseña sus propios accesorios que no son compatibles con otras, es importante que al momento de adquirir el equipo se compre una marca que dé garantía, servicio y cuyas refacciones puedan encontrarse en el país.

Equipo auxiliar

Como material complementario se puede adquirir lo siguiente:
• Equipos de iluminación continua como los que se usan en filmaciones de cine o video.
• Flashes que se colocan en las zapatas de las cámaras (de cuatro pilas de preferencia). Junto con éstas se emplean esclavas para sincronizar los flashes al momento de la toma.
• Espejos pequeños para obtener reflejos en zonas específicas.
• Cartulina ilustración negra, blanca y de colores. Sirven como fondos o banderas y cubren la iluminación en ciertas áreas del objeto o la persona.

LA CÁMARA
Desde luego, la cámara es una herramienta indispensable. Ésta debe ser profesional y se aconseja que tenga zapata y terminal de PC para conectar el flash. Muchas cámaras del mercado no cuentan con estos accesorios, cuya ausencia llega a complicar el disparo de los flashes.
La calidad de la cámara ayuda a obtener buenas tomas, pero no hace al fotógrafo. Son los conocimientos del profesional los que lograrán una buena exposición.

EL PERSONAL HUMANO
La cantidad de asistentes requeridos varía de acuerdo con el tamaño del estudio y la carga de trabajo que se tenga.
Por lo regular, un fotógrafo necesita un solo asistente para un trabajo básico, pero en grandes producciones es necesario hasta tres o cuatro asistentes para iluminación, imagen digital (manejo de software y cómputo) y logística.
Para fotografías de moda y ropa, se debe pensar en peinadores y maquillistas, además de un diseñador de arte.

TIPS DE ILUMINACIÓN
En la colocación de las lámparas no existen reglas que se sigan al 100%, pues cada fotógrafo va experimentando y según los resultados adquiere su propia forma de trabajar.
La iluminación se define por tres fuentes importantes: la principal, la de relleno y la de separación del fondo.
En objetos traslúcidos como el cristal se utilizan diferentes iluminaciones para crear volumen; en los objetos opacos se puede crear la iluminación básica antes mencionada.
En las personas también se recurre a la iluminación base. Sin embargo, es primordial estudiar los rostros y colores de piel para crear un tipo de luz adecuada para esa persona. Por ejemplo, si necesita textura se ilumina con luz dura (la que sale directa de la lámpara); si se tiene que eliminar texturas de piel se emplean cajas suavizadoras.

lunes, 15 de agosto de 2011

Calibrando la pantalla de la cámara

Las pantallas donde se observa a la fotografía tienen su manera particular de reproducir la imagen. Aunque reproduzcan los mismos colores en RGB, necesitan calibrar los tonos mediante tarjetas de color y colorímetros para que se observe la imagen idéntica.



Todas las pantallas utilizan colores RGB, tanto la cámara fotográfica como el monitor de la computadora, aunque pueden variar en tonos, para lograr que la imagen sea idéntica, se utilizan tarjetas especiales que miden la luz que se refleja en el objeto al momento del acto fotográfico, mientras que para visualizar la fotografía en el monitor se utilizan colorímetros especiales.
Cabe destacar que para calibrar dos pantallas que reproducen los mismos colores RGB (luminosos), se tienen que graduar los tonos, pero no convertir los colores RGB a CMYK, como sucede cuando la imagen se lleva a impresión, aquí se deben utilizar aparatos y software más especializados.
Lograr los mismos colores en diferentes cámaras
Para calibrar nuestra cámara podemos utilizar una tarjeta de colores especiales. Algunas de estas tarjetas son: colorchecker card o Qcard. Esta tarjeta se compone de una matriz de colores particulares con números RGB conocidos. Cuando fotografiamos esta tarjeta con nuestra cámara bajo una luz uniforme e importamos la foto a nuestra aplicación de edición deberíamos ver la matriz de colores con los valores RGB correspondientes. Si los valores RGB no son correctos entonces se requiere ajustar los valores con la aplicación de edición para calibrar los colores de la cámara. Una vez completado el proceso, este perfil de colores es guardado en el ordenador para ser utilizado e interpretar las fotos creadas con la cámara.

Ajuste del espacio de color en la cámara
Existen dos elementos fundamentales para visualizar la imagen: el formato en el que se va a guardar la imagen JPG, TIFF o RAW, para que se lea en la computadora; y la transformación de los colores en sRGB o Adobe RGB, dependiendo para qué se vaya a utilizar la imagen.
Para fotografías de uso no profesional siempre es recomendable trabajar con perfil de color sRGB. También es factible este perfil si las imágenes serán reproducidas sólo en la pantalla y no es necesario imprimirlas.
El espacio de color Adobe RGB se utiliza principalmente para la impresión comercial y otros fines industriales. Este ajuste no se recomienda para usuarios sin conocimientos sobre el procesado de imágenes, porque se necesitan conocimientos avanzados en software de fotografías para manejar la densitometría de la imagen.
Cuando seleccionamos el espacio de color Adobe RGB, la imagen aparecerá muy plana en el monitor del ordenador, que trabaja por defecto con el perfil sRGB. En consecuencia, será necesario procesar posteriormente los archivos guardados por la cámara una vez que sean transferidos al ordenador. Esto se hace mediante software, que se encarga de interpretar y “traducir” los perfiles de color de uno a otro dispositivo. Así nuestras fotos se verán tal como las veíamos en nuestra pantalla en el momento de procesarlas.

Calibración del monitor
Calibrar un monitor es ponerlo en funcionamiento óptimo, eliminar cualquier matiz de color que pueda tener al representar los tonos neutros (grises), y conseguir que represente lo mejor posible los detalles de las imágenes en las zonas oscuras (sombras) y en las más claras (luces).
Para calibrar el monitor se utilizan principalmente colorímetros. Estos aparatos electrónicos son visores ópticos acompañados con un programa que produce una secuencia de colores diferentes en el monitor mientras el visor óptico los observa.
El colorímetro solicita al computador presentar color rojo en el monitor, el visor óptico lee lo proyectado por el monitor y hace los ajustes para que el resultado sea rojo puro. Así lo repite con otros colores hasta completar el perfil. Después, el programa guarda el perfil en un fichero especial que utiliza el sistema operativo del computador para asignar los perfiles del monitor.



Cómo sacar el mayor provecho de la imagen de la cámara
De poco valdrá haber invertido tiempo y recursos en calibrar nuestra cámara con el ordenador si los archivos de las imágenes son pobres en información. Por eso es menester tomar en cuenta los ajustes elementales de nuestra cámara: formato de imagen, sensibilidad ISO, así como el balance de blancos.
En el menú de ajuste de calidad de la cámara seleccione siempre el formato RAW. Con este formato, puede utilizar software de postproducción y hacer ajustes según sea necesario: balance de color, saturación, nitidez, brillo, contraste o incluso el espacio de color.
El ajuste de sensibilidad ISO (sensibilidad del sensor de imagen a la luz) también lo podemos controlar desde las propiedades de la cámara compacta o réflex. La cámara digital sólo tiene una sensibilidad nativa, la propia del CCD que suele coincidir con la más baja que ofrece el selector ISO. Si queremos buenos resultados y calidad de imagen, tenderemos a controlar mucho este parámetro intentando en la medida de lo posible mantenernos cercano a esa sensibilidad nativa. Por lo general el valor nativo es de ISO 100.
En cuanto al balance de blancos, si se dispara en JPEG o en TIFF, es muy importante elegir la temperatura del color correcta en la cámara, ya que las dominantes son provocadas por una elección incorrecta son difíciles y a veces imposibles de corregir en el programa de gestión de imagen.
Si se dispara en RAW da igual el ajuste que se ponga, es un parámetro que se puede corregir después, pues el formato RAW es independiente de la temperatura de color elegida. Cuando se procesa el archivo RAW con la aplicación adecuada se puede elegir a posteriormente qué temperatura de color aplicar.

viernes, 8 de julio de 2011

Nikon resalta el significado de la música a través del concurso “Yo soy fotógrafo de música”

Como parte de su campaña “Yo soy Nikon”, Nikon lanza “Yo soy fotógrafo de música”. Se trata del primer concurso de fotografía que la empresa organiza en México, el cual tiene como objetivo que los participantes representen la música a través de imágenes.

El concurso tendrá una duración de tres meses y está dividido en tres etapas:

La primera fase inició el pasado 6 de julio y finalizará el próximo 6 de agosto. Durante este periodo, los concursantes podrán registrar hasta diez fotografías, donde se resalte el significado que tiene para ellos la música. Por ejemplo, pueden ser fotografías de shows, músicos, instrumentos, estudios de grabación, bailes… en fin, todo aquello en donde la música tenga participación.

De todas las fotografías participantes, el jurado seleccionará cincuenta y de este grupo saldrán los diez primeros ganadores, quienes automáticamente pasarán a una segunda etapa, en la que estarán invitados a seminarios exclusivos con fotógrafos profesionales para que les platiquen sobre su experiencia como fotógrafos de música. Estos seminarios tendrán una duración de dos horas semanales durante cuatro semanas, iniciando el 8 de agosto hasta el 8 de septiembre.

La tercera etapa inciará el 9 de septiembre y finalizará el 9 de octubre. En este lapso de tiempo, los diez participantes seleccionados recibirán acreditaciones para diferentes conciertos y eventos, con la finalidad de que tomen fotografías sobre lo que sucede en estos lugares. Cada participante entregará diez fotografías y de éstas se elegirá al absoluto ganador del concurso, quien recibirá como premio una cámara Nikon D3100.

Si deseas participar, ingresa a la página www.nikon.com.mx y a www.rock.com.mx/yosoyfotografodemusica, en donde encontrarás las bases del concurso, así como información que Nikon estará actualizando durante los siguientes meses en torno a esta iniciativa.

miércoles, 6 de julio de 2011

Tips para tomar fotografías de productos

La lente ideal para este tipo de imágenes son los macros, ya que proporcionan la textura ideal a cada uno de los objetos, son lentes muy luminosos que cuentan con una escala de visión de 1:1

Una de las metas que se busca en la fotografía publicitaria es el control de todos los elementos que integran a la imagen, para que se pueda reproducir masivamente o para verse en espectaculares, donde la gente puede observar a detalle cada uno de los aspectos de la imagen.

El breakdown es el proyecto de realización que debe crear todo fotógrafo para planear la imagen publicitaria, el realizador presenta al grupo de producción la idea a desarrollar, la luz a utilizar, con qué tipo de lámparas se realizará, el escenario, los actores y en cuánto tiempo aproximadamente se va a realizar la sesión fotográfica.

Uno de los beneficios de trabajar en estudios fotográficos es que se pueden controlar todos los elementos que intervienen en la imagen. Por el contrario, en escenarios naturales se tiene que controlar correctamente la luz ya que se está a merced de cambios en el ambiente que no estaban programados.

Crear ambientes en el estudio con luz artificial
Para que un fotógrafo pueda crear cualquier tipo de ambiente en el estudio debe conocer las luces que está utilizando y que temperatura de color tienen. Existen tres tipos de iluminación artificial: las luces de tuxteno de 3400 kelvins, las fluorescentes de 4300 kelvins o la luz de los flashes que emiten destellos de 5300 kelvins, que simula la intensidad de la luz de medio día.

El diagrama básico de iluminación requiere tres fuentes de iluminación puestas alrededor del objeto a una distancia específica, dependiendo de lo que quiera el fotógrafo, con estas luces se pueden crear o borrar sombras, dar tridimensionalidad al objeto o aplanarlo, etc. Existen diferentes tipos de iluminación:

Frontal: la fuente principal de iluminación se encuentra de frente al objeto fotografiado. Debido a la dirección de la luz, se producen pocas sombras, esto hace que los objetos se aplanen, que la saturación de color sea satisfactoria y que las formas tengan un gran detalle.

Lateral: la fuente de iluminación principal está puesta a 90 grados de la cámara, el resplandor baña del lado al sujeto, lo que produce un costado fuertemente iluminado y el otro con una sombra delimitada.

Semi-lateral: la fuente de iluminación principal se encuentra a 45 grados de la posición de la cámara. Es una de las posiciones más recomendadas sino no se sabe utilizar adecuadamente la luz frontal, esto debido a que las sombras que produce le brindan tridimensionalidad al objeto y se destaca tanto la perspectiva como la textura.

Contraluz: la luz principal se encuentra detrás del objeto, por lo que llega de frente al fotógrafo. Se logran siluetas definidas del objeto sin ningún detalle del objeto, por lo que es totalmente contraria a la luz frontal.

Semi-contraluz: para que se logre este efecto existen las fuentes de iluminación debe estar en medio de la iluminación lateral y del contraluz, es decir a 135 grados de la línea imaginaria que se forma entre la cámara y el objeto fotografiado. Con este tipo de iluminación las sombras se proyectan hacia los primeros planos de la imagen.

Cenital: la fuente de iluminación principal está situada totalmente arriba del objeto, el efecto que produce es muy similar al sol de mediodía, pero con diferentes intensidades dependiendo de la luz a utilizar.

Contrapicada: la luz se encuentra situada debajo del objeto, se utiliza muy poco en los estudios y se utiliza principalmente para fotografía que requieren de la deformación del rostro como en los anuncios de películas de terror.

Equipo a la altura
Las cámaras que se utilizan para realizar este tipo de fotografía son las cámaras profesionales réflex, con objetivos intercambiables, que se pueden manipular totalmente de forma manual.

El modelo Canon EOS-1Ds Mark III tiene 21 mega píxeles de resolución, cuenta con un procesador A/D a 14 bits y dos procesadores DIGIC III en paralelo, que permiten que la cámara funcione a mayor velocidad permitiendo una puesta en marcha y tiempos de respuesta prácticamente instantáneos; con el sistema AF para enfoque automático se logra una gran precisión de la imagen; también cuenta con un sistema integrado de limpieza EOS. Tiene una sensibilidad ISO de 100 a 1600 y se puede ampliar hasta 3200.


Nikon cuenta con la cámara D3X con un sensor CMOS de formato FX de 24.5 megapíxeles y un rango de ISO de 100 a 1600. El obturador está compuesto por fibra de carbono y Kevlar, tiene una estimación estándar de 300.000 ciclos, con una velocidad máxima de obturación de 1/8.000 segundos y velocidad de sincronización de hasta 1/250 segundos. Tiene un sistema de reconocimiento de escena que logra una exposición precisa y es compatible con el sistema AF de 51 puntos de Nikon. El cuerpo de la cámara está protegido con una aleación de magnesio para proteger su estructura interna.

Con la óptica alemana de las cámaras Leica S2 se obtienen imágenes en altas resoluciones con una profundidad de color de 16 bits por píxel. Cuenta con un balance de blancos en automático y manual con 7 ajustes previos, además de introducción de la temperatura del color. Tiene un obturador de cortinillas de metal que está controlado por un microprocesador con recorrido vertical. El disparador en automático cuenta con un tiempo de avance seleccionable de 2 o 12 segundos y se da la indicación mediante un diodo luminoso intermitente (LED) en la parte frontal de la cámara; así como la correspondiente indicación en el monitor.

Accesorios para fotografía publicitaria
Los macroobjetivos son los lentes más recomendados para realizar fotografía publicitaria, por la textura y calidad con la que producen las imágenes. Sin ningún tipo de accesorio especial, como lentillas de acercamiento o fuelles, este objetivo retrata al objeto en una escala de 1:1, lo que produce cada detalle idéntico a la realidad (a tamaño real), sin ningún tipo de aberración y puede dejar al descubierto detalles que serían imposibles de detectar para el ojo humano. Aquí presentamos algunas marcas de objetivos macros:

El lente Canon EF 100 mm es un lente macro con una apertura máxima de diafragma 2.8 y mínima de 32, retrata a una escala de 1:1; se puede tomar la fotografía a una distancia mínima del objeto de 23 cm, incorpora un micromotor de anillo USM para la activación silenciosa del enfoque automático de alta velocidad, y dispone de enfoque manual en todo momento.

El modelo Canon EF-S 60mm es el primer objetivo con función macro de la serie EF-S, tiene una apertura máxima de diafragma de 2.8 y mínima de 32. Toma la imagen en a una escala de 1:1 a una distancia mínima de 20 centímetros, cuenta con revestimientos Súper Spectra para suprimir los destellos y las sombras, que pueden estar provocados por los reflejos de los sensores de las cámaras digitales.
Puedes encontrar más información sobre los lentes Canon aqui:
www.canon.com.mx/profesional/productos-lentes.asp?c=FPLE001&m=1

El objetivo Nikon 60 mm tiene una apertura de diafragma mínima de 2.8 y máxima de 32. A una escala 1:1, puede tomar fotografías desde 22 centímetros de distancia del objeto. Mientras que Micro-Nikkor AF-S 105 mm tiene cuenta con un número de diafragme mínimo de 2.8 y máximo de 32 a una escala de 1:1, puede retratar objetos desde 31 centímetros de distancia.
Puedes encontrar más información sobre los lentes Nikon aquí:
http://nikon.com.mx/Nikon-Products/Camera-Lenses/index.page

lunes, 27 de junio de 2011

Nikon utiliza a ASHTON KUTCHER como imagen para promocionar la Coolpix S9100

www.nikonusa.com/Ashton. Es el sitio web donde se puede ver el comercial Ashton Kutcher promocionando la cámara Nikon Coolpix S9100.

Las cámaras Nikon han sido conocidas por su excelente resolución de imagen y profundidad. Actualmente la compañía ha llegado con nuevas versiones de sus modelos más populares, tales como la Coolpix y D-SLR.

Uno puede leer la crítica de los nuevos modelos de Nikon en su portal de internet www.NikonUSA.com con Ashton como portavoz de la cámara. En la página de destino de este portal, los usuarios pueden encontrar los enlaces que contienen los comentarios relacionados con los últimos modelos de Nikon, como la Coolpix S9100, D5100, P500 y L120.

El siguiente spot de televisión muestra la manera en que Ashton utiliza las funciones de la nueva cámara digital Nikon Coolpix S9100:

martes, 31 de mayo de 2011

Tips para conseguir fotografías de niños llenas de diversión y sonrisas

¿Sientes que es difícil capturar la esencia y la picardía de los pequeños? Por más que lo intentas, sabemos que a veces parece imposible evitar las sonrisas forzadas o exageradas que muchos niños han aprendido a poner cada vez que se dan cuenta de que hay una cámara cerca.

Para que ya no te suceda esto, te compartimos algunos consejos que nos proporcionó la marca Olympus, con los cuales descubrirás lo sencillo y divertido que es fotografiar niños:

1. Atráelos. No le pidas que “mira al pajarito” o “sonríe a la cámara”. Es mejor pasar algún tiempo conversando, riendo y bromeando, mientras mantienes la cámara en mano. Una vez que lo veas cómodo y relajado, empieza a buscar esas expresiones espontáneas y prepárate a disparar.

2. Mantén la conexión. Practica usar el Live View, o bien, evita mirar tu cámara, de forma que puedas ser más discreto cuando dispares. Cuando son bebés, es buena idea sujetar la cámara junto a tu rostro para hacer contacto visual con el bebé y lograr al mismo tiempo que mire a la cámara.

3. Dispara, dispara y sigue disparando. Mantén el obturador presionado, aun cuando sepas que algunas tomas no están quedando bien. A todos los modelos les gusta sentir que están haciendo un gran trabajo y eso es aún más importante con los niños. Mantener un ritmo constante de disparo es una gran manera de aumentar la confianza de tu sujeto.

4. Destaca lo positivo. No digas cosas como “eso no está bien” o “no lo hagas así”. Mejor di “maravilloso, ahora probemos de esta otra manera”. Muestra emoción y entusiasmo por todo lo que hagan y verás que ellos también se contagiarán de entusiasmo y tus fotos se verán mucho mejor.

5. Sigue la corriente. No te enganches en visiones preconcebidas de cómo te gustaría que lucieran tus fotos. Deja que el niño tome protagonismo y prepárate a seguirlo donde sea que eso te lleve. Obtendrás muchas mejores tomas si no intentas forzar las poses.

6. Retos y ánimos. A los niños les gusta jugar, que les ofrezcan retos y ganar. Así que en lugar de decir cosas como “Ven y siéntate en esta piedra”, prueba “A que no puedes escalar esa roca”, luego anímalo cuando lo haga y toma la foto de la celebración.

7. Hazlo divertido. Si estás estresado, el niño lo sentirá y la colaboración saldrá huyendo por la ventana. En el momento en que el niño y tú dejen de divertirse, es mejor descansar. Asegura la diversión jugando con el niño y creando momentos espontáneos. Convertirte en su aliado de travesuras es una buena manera de despertar su confianza, sin que él pierda el sentido de quién manda.

8. Lo gracioso debe aflorar. Tomen turnos para hacer gestos graciosos, cruzar los ojos o tocarse la nariz con la punta de la lengua. Captura los gestos, pero no te pierdas las carcajadas que vendrán justo después.

9. Lleva tu cámara a todas partes. No dudes en llevar siempre contigo la cámara, pues así no te perderás de capturar el momento perfecto de los pequeños justo cuando se están divirtiendo.

10. Creando buenas fotos. Es recomendable utilizar la cámara en modo P (Program) ya que tú seleccionas la cantidad de luz, y la cámara automáticamente seleccionará sus valores.

11. Cuando quieras fotografiar niños. Es importante que captures emociones reales. Por ello, lo primordial para lograrlo es que disfrutes y rías cada instante creando juntos emotivas convivencias.

domingo, 29 de mayo de 2011

Nikon gana dos premios TIPA por Mejor cámara réflex y Mejor cámara digital compacta

Dos modelos de Nikon fueron galardonados con el prestigiado premio TIPA 2011, que otorga la Asociación de Prensa de Imagen Técnica (Technical Image Press Association, en inglés) a los mejores productos de la industria fotográfica. La cámara réflex digital Nikon D7000 fue seleccionada como la mejor en la categoría Réflex, mientras que la COOLPIX P300 ganó el premio a la Mejor cámara digital compacta.

Las cámaras fotográficas participantes fueron seleccionadas entre el 1 de abril de 2010 y el 31 de marzo de 2011, a través de una votación encabezada por los editores de revistas especializadas de nueve países europeos, además de Australia, Canadá, China, Estados Unidos y Sudáfrica.

D7000: la mejor cámara réflex del año


La Nikon D7000 es una cámara réflex digital que se distingue por su alta definición. Cuenta con un formato DX y un sensor CMOS de 16.2 megapixeles.
Permite 100 tomas continuas de seis cuadros por segundo y la habilidad de grabar video de alta definición a 1080p, además de la opción para tomar fotografías mientras se graba el video. Integra dos ranuras para tarjetas SD, un visor de imagen al 100% y una pantalla LCD de tres pulgadas.
Es una cámara extremadamente versátil
en el campo de acción. Su cubierta de magnesio es ideal para climas especiales y su sistema de reducción de polvo, activado a 150,000 ciclos, permite un mejor disparo.


Nikon COOLPIX P300: la mejor cámara compacta


La Nikon COOLPIX P300 es una cámara compacta estilizada con un poderoso lente f/1.8 con distancia focal que va de los 24 mm (equivalente a 35 mm) y con zoom óptico de 4.2x.
El uso de su lente de vidrio con alto índice de refracción asegura imágenes de alto contraste. Con su sensor CMOS con iluminación posterior de 12.2 megapixeles, la cámara otorga una excelente calidad de imagen, incluso en condiciones de poca luz. La P300 puede grabar video en Full HD (1080p), pero también en cámara lenta con una velocidad de grabación de hasta 120 cuadros por segundo.

jueves, 26 de mayo de 2011

La evolución de las Camaras Digitales Compactas

Con doble display, sumergibles, contra-golpes, reconocimiento de caras, con zoom 20x o superor y 3D, las nuevas camaras digitales compactas pueden tener las mismas prestaciones que una cámara profesional.


Con la evolución de las cámaras compactas se pueden lograr imágenes fijas 3D para multi-medios, tomas panorámicas, el reconocimiento inteligente de caras y gestos, incluso, existen modelos que se pueden sumergir hasta cinco metros bajo el nivel del mar, que cuentan con conexión a internet, video HD y GPS integrado.
Las cámaras compactas o CyberShot solucionan de forma automática o semiautomática cualquier condición adversa en la que se produce la imagen, como la mala iluminación, los objetos alejados o en movimiento.

¿Qué se necesita para una buena fotografía?
Al momento de adquirir una cámara, además de los accesorios especiales con los que cuentan, existen tres características principales que se deben valorar cuando se adquieren cámaras Cyber shot de alta calidad que ya incluyen el modo manual o semiautomático en sus funciones: el ISO, la luminosidad del diafragma y la velocidad de obturación, elementos que determinan cuál va a ser la cantidad de luz que se dejará pasar por el sensor para lograr la foto deseada.
The International Standars Organization, ISO, por sus siglas en inglés, es la sensibilidad con la cuenta el sensor electrónico a la luz ambiental. Las películas con el ISO más alto permiten tomar fotografías en condiciones de luz bajas, pero entre más alto sea el ISO, el ruido que se produce en la imagen será mayor. El ruido es semejante al grano de la película, se puede mejorar mediante filtros y la manipulación con el software adecuado. Las medidas ISO son: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400.
La apertura del diafragma se mide con el no. f, de éste dependerá la luminosidad del lente. Cuando la cámara se expone a fuertes cantidades de luz, como es el caso de un medio día sin sombras, es recomendable cerrar el diafragma para que entre la menor cantidad de luz posible, y viceversa, cuando el lente se expone a poca luz, éste debe abrirse lo más que se pueda. Las medidas del diafragma son: f /1 – f/1.4 – f/2 – f/2.8 – f/4 – f/5.6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22 – f 32.
La velocidad de obturación controla el tiempo que va a permanecer abierto el obturador. Si se quiere congelar la imagen se recomienda utilizar medidas altas, y para barridos se debe utilizar la medida más baja con la que cuenta la cámara. Las velocidades de obturación son: B, 30”, 15”, 8”, 4”, 2”, ½, ¼, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000.
El exposímetro determinará cuál es la cantidad de luz adecuada que debe entrar a la cámara mediante el ISO, la velocidad de obturación y el diafragma que sintetizaran la exposición de la cámara.
Estás características se pueden manipular en las cámaras profesionales en el modo manual. Las cámaras compactas ya cuentan con el modo manual o bien, se pueden manejar con el modo semiautomático. También se puede poner el modo automático para que la cámara decida cuál es la mejor opción en cuanto a número de diafragma y de obturación, con esta opción también se puede elegir el ISO.

Imágenes dinámicas para multi-medios
Existen diferentes formas de lograr la tridimensionalidad en las imágenes fijas.
Sony, con el modelo DSC-WX7, cuenta con la tecnología Sweep panorama o barrido panoramico que puede realizar imágenes fijas 3D moviendo la cámara de derecha a izquierda o viceversa, en el que se capturan dos fotos de la misma situación, desde ángulos distintos, que se empalman para obtener una toma para el ojo izquierdo y otra para el derecho, y así lograr el efecto de dimensión y profundidad, similar al que se logra con el ojo humano. Entonces, el obturador de la cámara captura dos fotos: una enfocada y la otra fuera de foco, y después procede a medir la distancia de los planos entre cada objeto para formar una sola toma en tercera dimensión.
Estas fotos pueden visualizarse en cualquier pantalla 3D a través de un cable HDMI o en el Play Station 3 usando el software de Play memories. También se puede guardar una copia en formato normal (jpg).
La WX7, también se caracteriza por su velocidad de obturación de 1/1600s y 10 cuadros por segundo, un lente de 25 mm, la capacidad de grabar video Full HD de 1080p con la función Dual Rec, que permite tomar una foto mientras se está grabando y una pantalla LCD de 2.8 pulgadas.
más información en http://www.sony.es/product/dsc-w-series/dsc-wx7

Panasonic y Lumix se asocian para crear la tecnología 3D en imágenes fijas y grabar videos HD. El modelo DMC-ZS10 cuenta con óptica alemana, el lente Leica DC Vario-Elmar es un gran angular de 24 mm con un zoom óptico de 24 aumentos. Tiene la capacidad de capturar 20 fotos consecutivas para superponer las dos mejores tomas a una resolución de 14.1 megapixeles. Graba vídeos en alta definición a 1920 x 1080 píxeles. Con una pantalla táctil LCD de tres pulgadas permite realizar zoom al tocarla, utilizar el enfoque automático o reproducir el contenido capturado.
Estos modelos cuentan con la función GPS/Brújula, con la que se puede guardar las coordenadas de dónde se tomó la imagen para que al momento de subirse a internet se pueda localizar el punto exacto de la captura por medio de Google Earth y otros exploradores.
http://www.panasonic.com.mx/productos/audio_video_digital/camaras_digitales/lumix/

Fujifilm cuenta con la marca FinePix Real 3D, equipo semiprofesional con doble sensor que tiene el chip Real Photo Processor 3D que captura la misma imagen de forma consecutiva, una por cada sensor. El procesador de imagen de la cámara reúne ambas fotografías y la convierte en una sola pero en 3D. También graba videos 3D. Cada uno de los lentes cuenta con 10 mega píxeles.


http://www.fujifilm.com/products/3d/camera/finepix_real3dw1/

Angular, macro y telefoto en CyberShot
El modelo de Lumix DMC-ZS8 incorpora un lente gran angular de 24 mm y zoom óptico de 16x, así como el control del ISO y exposición inteligente y manual, detección de rostros, grabación de vídeos a 720p HD en Motion JPEG, pantalla LCD de 3 pulgadas y el servicio Lumix Imagen Uploader.
Sony cuenta con el modelo DSC-H70 cuenta con un zoom de 10x con detalle de 25 a 250 mm que es el equivalente a tener una cámara de lentes intercambiables (uno de 85 milímetros, más un telefoto). Este modelo también permite tomar fotografías de 16.1 MP, grabar videos en alta definición (720p) y ver todos los archivos con mayor claridad en su pantalla LCD de 3 pulgadas gracias a la tecnología Clear Photo LCD Plus. Gracias a su sensor ExmorR facilita la captura de imágenes en lugares con poca iluminación.

Nikon presenta el modelo COOLPIX S9100 con un lente de cristal NIKKOR ED con zoom óptico de gran angular de 18x de alta calidad, ofrece una cobertura telefotográfca impresionante (25-450 mm). Con el modo de paisaje nocturno, puede capturar imágenes de alta calidad durante la noche.
El modelo semiprofesional COOLPIX P500 cuenta con lente de cristal gran angular NIKKOR con zoom óptico de 36x. Cuenta con velocidades ISO de hasta 3200 y está equipada con un Sistema de estabilización de imagen por reducción de vibración (VR) de cinco direcciones que reduce las rayas en las imágenes asociadas con la inestabilidad de las cámaras en mano. Cuenta video FULL HD, (1080p) a 30 cps mientras graba el audio con un micrófono estéreo incorporado. Se pueden realizar hasta 120 cuadros por segundo. Si deseas más datos accede a http://www.nikon.com.mx/Nikon-Products/Compact-Digital-Cameras/index.page
Y por último Olympus anuncia el lanzamiento del nuevo modelo SP-610UZ de su gama de cámaras compactas. Cuenta con un zoom óptico 22x (28mm-616mm) y tecnología 3D y compatibilidad con tarjetas Eye-Fi.
http://www.olympusamericalatina.com/productos/digitales.asp?region=2§ion=tough

viernes, 13 de mayo de 2011

Vende tus fotografías a Bancos de imagenes ¡y gana dinero!

Los bancos de imágenes son una fuente de trabajo para los fotógrafos. Sin embargo, para que sus imágenes sean aceptadas deben pasar por una serie de reglas y controles de calidad, diseño y legales.

Una de las alternativas que tienen los fotógrafos de generar ganancias son los bancos de imágenes, donde tienen la posibilidad de que sus imágenes sean utilizadas por diseñadores, publicistas, editores y otro tipo de clientes, a cambio de una remuneración económica.

Sin embargo, para poder vender las imágenes, se necesita cumplir con una serie de pruebas, normas y requisitos tanto legales como técnicos, establecidos por el propio banco.


Requisitos legales
Una condición importante que todo banco exige es el cumplimiento de la ley. Esto significa que el fotógrafo está obligado a proporcionar imágenes de las que posea todos los derechos, tanto de imagen como de autor.
En el caso de las fotografías donde aparecen rostros, es posible que el banco pida el consentimiento por escrito de los modelos para la comercialización de su imagen. Además, el fotógrafo tiene que firmar un contrato de cesión donde afirme que cumple con este requisito.
Por otro lado, es importante tener cuidado con la aparición de marcas, logotipos, símbolos y elementos legales o gubernamentales en las fotografías, ya que se trata de material protegido por derechos de autor.

Exclusividad
Antes de ofrecer su material, el fotógrafo debe tomar en cuenta la exclusividad de las fotografías. Esto quiere decir que algunos bancos pueden exigir que las fotos no estén en ningún otro banco, o bien, no impongan restricciones al respecto.
Por lo regular, éstos últimos son más adecuados para el fotógrafo que inicia en este negocio, ya que de esta manera puede observar la respuesta de los clientes con respecto a sus imágenes.

Licencia
Los bancos manejan dos tipos de licencia: Rights Managed (RW) y Royalty Free (RF).
La licencia RM establece mediante contrato el uso que se le dará a la imagen y el monto que se pagará por ello. Esta licencia tiene la ventaja de permitir al fotógrafo conocer de manera exacta para qué y dónde se usará cada una de sus fotografías; sin embargo, para el cliente puede no resultar tan atractiva, ya que tiene que pagar cada vez que quiera usarla.
La licencia RF concede al cliente derechos plenos sobre la imagen, permitiéndole pagar una sola vez por ella y usarla cuántas veces desee. Generalmente, los bancos más permisivos trabajan con este tipo de licencia.

Requisitos técnicos
Antes de aceptar una imagen, el banco la examina minuciosamente con el fin de comprobar si cumple con los criterios de calidad establecidos y si es lo suficientemente interesante para ofrecérsela a los clientes finales.
Para llevar a cabo este análisis escrupuloso, el banco le solicita al fotógrafo que suba una cantidad determinada de fotografías. Entre los requisitos básicos de aceptación de las imágenes, resaltan el peso (por ejemplo, 10Mb), tamaño (8MP), resolución (1600x1200 dpi), formato (TIFF, JPEG o RAW), procesamiento (que no se apliquen máscaras de enfoque, filtros, etcétera), ruido (que no aparezcan efectos como moiré, flare, entre otros), nitidez y enfoque.
Muchos bancos exigen que la imagen no esté interpolada, es decir, que no se le haya añadido pixeles mediante algún programa de edición.

Prueba a superar
Tras registrarse, algunos bancos pueden “obligar” al fotógrafo a la lectura de sus requisitos y normas de funcionamiento. Posteriormente, realizan un examen que de no aprobarlo, el fotógrafo no obtiene el permiso para subir sus primeras imágenes.
Una vez cubiertos todos los requisitos, el fotógrafo se convierte en proveedor del sitio y tendrá que facilitar imágenes en alta resolución de forma periódica, según lo estipulado en el contrato.


Opciones de bancos
Las opciones de bancos de imágenes que hay en la web son variadas. Algunas permiten descargar imágenes de manera gratuita; otras las ofrecen a un precio determinado.

Age fotostock
Banco disponible en español e inglés, con más de 3 millones de fotografías de stock, videos e ilustraciones. Ofrece los dos tipos de licencias: las fotos RF resultan más económicas, según el tamaño; las fotos RM varían en precio, dependiendo de la publicación, tamaño y tiempo.
www.agefotostock.com

BancoImágenes
Esta galería española -también disponible en inglés- ofrece más de 500 mil imágenes de diferentes tamaños y precios.
La localización de las fotos realiza a través de las galerías temáticas o por búsqueda de palabras clave También ofrece búsqueda avanzada por la forma de la fotografía (panorámica, cuadrada, etcétera) o su color (sepia, B/N, etcétera).
www.bancoimagenes.com

Fotolia
Banco internacional dedicada a la compra y venta de fotografías libres de derechos.
La búsqueda de imágenes se realiza por palabras clave, galerías o tags. En la imagen se indica el precio para los diferentes tamaños y se puede descargar un borrador para las pruebas o la maquetación del cliente.
Si uno se hace fan en Facebook, puede acceder a imágenes completamente gratuitas.
www.fotolia.com

iStockphoto
Banco canadiense, aunque tiene su edición en español. Ofrece tanto imágenes como videos, ilustraciones vectoriales, música, efectos de sonido, archivos Flash y, próximamente, logos.
Todos los archivos se ofrecen sin derechos de autor, es decir, se paga una sola vez y se pueden usar las veces que se desee. El tamaño mínimo de las fotos es de 2MP, en formato JPG, a 300 dpi. La búsqueda avanzada se realiza mediante palabras clave, título, autor, orientación, color, localización, entre otros.
www.istockphoto.com

PhotoXpress
Banco de imágenes de uso libre y gratuito, aunque es necesario registrarse para descargar hasta 5 fotos diarias y 10 si se proporciona información personal. Permite hacer una vista preliminar del archivo para examinar a detalle toda su área.
Además de fotos, ofrece diseños vectoriales y la posibilidad de colocar botones y banners en nuestra página web o blog.
http://www.photoxpress.com

Shutterstock
Banco establecido en Estados Unidos, aunque puede leerse en varios idiomas. Cuenta con más de 14 millones de imágenes libres de derechos, en formato JPG y mínimo 4MP. Ofrece a los clientes planes de suscripción anuales o por meses, permitiéndoles descargar hasta 25 fotos por día.
www.shutterstock.com

Stockxpert
Ofrece imágenes libres de derechos clasificadas en aproximadamente 150 categorías y tres tamaños diferentes, todas en formato JPG y a 300 dpi, con excepción de aquellas más pequeñas ideadas para web, que no superan los 72 dpi.
Los clientes pueden suscribirse anual o mensualmente.
www.stockxpert.es

Stock Xchng
Este banco húngaro es uno de los más conocidos. Incluye una colección de más de 350 mil fotos, las cuales están ordenadas en numerosas categorías, lo que facilita su ubicación.
Además, permite el intercambio de material gráfico entre los usuarios y algunas fotos pueden ser usadas de forma gratuita sin necesidad de registro.
www.sxc.hu

jueves, 28 de abril de 2011

Efectos en Photoshop para tus fotografías

Conocer los efectos que pueden lograrse en Photoshop permitirá a los diseñadores crear imágenes originales, atractivas e ideales para usarse en el ámbito publicitario.


La manipulación fotográfica es un arte que requiere, además de experiencia, mucha paciencia y concentración. Gracias al sinfín de herramientas que los programas de retoque ofrecen, hoy en día es posible manipular cualquier fotografía como la imaginación del diseñador lo permita, aunque si desea expandir sus posibilidades de manipulación será necesario conocer los tipos de efectos que puede conseguir. Esto le permitirá obtener imágenes sumamente atractivas, que pueden ser útiles en múltiples aplicaciones, como es el caso del Arte, el Cine y la Publicidad.
En el caso específico de Photoshop, este programa muestra una alta versatilidad al permitir la realización de más de 100 efectos fotográficos, desde los más básicos hasta los más complejos, capaces de convertir una imagen en otra completamente diferente. A continuación, explicamos algunos de ellos.

Efecto highlight
Es un efecto que otorga a la fotografía un alto brillo y contraste. Resalta más cuando la foto original tiene claroscuros.
Para crearlo se convierte la imagen en un Objeto Inteligente; en Sombras/iluminaciones se modifican las sombras a un 50%; se crea una nueva capa de ajuste en blanco y negro, y se modifican los valores de cada color; se cambia el modo de fusión a Superponer. Se duplica la imagen convertida en Objeto Inteligente y se aplica un Enfoque suavizado hasta realzar el elemento principal sobre el resto de la imagen; sobre esta misma capa vamos a Capa > Máscara de capa > Ocultar todo, se selecciona el color blanco como frontal y con la herramienta Pincel se pinta el elemento principal.
Para destacar más el objeto principal, se crea una nueva capa y se aplica la herramienta Degradado; se copia la máscara de la capa que resalta el elemento principal y se invierte para tomar el fondo; se cambia el modo de fusión a Luz Suave y se da doble click sobre la capa de ajuste en blanco y negro para mover los valores de los colores hasta conseguir la mejor combinación.

Oscurecimiento de fotos
Es una forma de hacer más atractivas las fotos. Resalta más en retratos.
En la capa duplicada se aplica el Filtro Paso alto (5px); elegimos modo de fusión Superponer; se duplica nuevamente la capa origen, nos vamos a Desaturar y se pone esta capa en Luz Fuerte; se crea una nueva capa de ajuste, sobre la cual seleccionamos Curvas; pulsamos Ctrl+I para convertir la capa de ajuste en Negra; elegimos un pincel blanco y pintamos los ojos; se crea una nueva capa, se pone en modo Color y se pintan los ojos con un color muy vivo (verde, azul, amarillo). Si quedan demasiado coloridos hay que bajar la opacidad.

HDR
Para lograr el efecto HDR con una sola imagen, se duplica la capa y se cambia a modo Superponer; se le baja la opacidad a 50% y se teclea Ctrl+E para combinar la capa hacia abajo. Se duplica la capa nuevamente y se desatura; se invierte la imagen y se aplica un Desenfoque Gaussiano (le damos un valor alrededor de 40%); se cambia esta capa a modo Superponer. Para aumentar el efecto, se duplica esta última capa y se juega con la opacidad.

Líneas de energía
Para crearlas usamos la herramienta Pluma para dibujar las líneas que deseamos; utilizamos un pincel y otros efectos para darles forma; y descargamos algún estilo de la Web para hacer que las líneas brillen. Duplicamos y desenfocamos.

Textura agrietada
El efecto de agrietamiento da a las fotos un toque antiguo o de envejecimiento. Para aplicarlo, primero se necesitan descargar algunas texturas de la Web.
Una vez abierta la imagen se abre la primera textura y se arrastra sobre la imagen; se cambia a modo Luz Suave y se cambia la opacidad (60-70%); con la herramienta Mover se sitúa la textura donde queremos las grietas.
Se abre textura 2, se arrastra sobre la imagen y se cambia a modo Luz Focal; con el Borrador quitamos zonas de la textura que no nos interesan. Se abre textura 3 y se desatura, bajamos la opacidad de la capa al 70% y cambiamos a modo Luz Lineal. Se abre la textura 4 y se pone en modo Color con una opacidad muy baja (10-20&).

Ojos de zombie
Es un efecto recurrido en carteles de películas de terror, debido al aspecto que se da a los ojos.
Sobre una nueva capa, con la herramienta Marco Elíptico se traza una selección alrededor de la pupila o más precisamente en el iris; con el botón derecho del mouse se elige la opción Rellenar (con color blanco) y después se ejecuta el comando Contraer (se recomienda ir de 10 en 10); para que no queden los bordes tan duros damos un Desenfoque Gaussiano; para finalizar, cambiamos a modo Superponer. Si el efecto no luce bien, se puede duplicar la capa y jugar con su opacidad.

Foto post-apocalíptica
Para recrear este efecto necesitamos buscar imágenes que simulen una destrucción, como edificios en construcción, ciudades en guerra, cielos oscuros, etc.
Sobre una capa nueva, con el Lazo se selecciona la zona que estará “destruida” (por ejemplo, inundada) y se coloca dentro una imagen (la superficie del mar); con la herramienta Clonar, con un pincel circular difuso, se clonan zonas del mar en los bordes intentando que la imagen se integre; se añaden detalles como barcos hundidos, edificios abandonados, etc.
Para oscurecer el cielo, en Brillo/Contraste se oscurece la capa del mar y la capa de los edificios y al conjunto completo se le añade un filtro de Desenfoque y Enfoque de bordes; se usan pinceles de lluvia o grietas (que se descargan en la Web) y se termina de decorar.
Para conseguir un tono sepia, desaturamos la imagen y en Tono/Saturación modificamos los valores para aplicarle color.

Cromar un auto
En la capa duplicada, con la Pluma o el Lazo magnético se selecciona la carrocería; se aplica una nueva capa de ajuste de niveles y se ajustan los niveles hasta que el auto luzca cromado.

Tiltshift
Este efecto crea la ilusión de estar viendo miniaturas de objetos de tamaño real. Funciona mejor en paisajes amplios o imágenes compuestas por varios elementos.
Una vez abierta la imagen, pasamos al modo de Máscara Rápida, elegimos herramienta Gradiente y activamos Degradado Reflejado; manteniendo la tecla Shift trazamos nuestra área de enfoque (el final de la línea marcara la amplitud del efecto). Volvemos al modo Standard.
Después se aplica un Desenfoque de Lente para resaltar la zona de atención, ajustando el Radio entre 14 y 30; se realzan los colores en Tono/Saturación hasta lograr un efecto más brillante (aplicar Saturación entre 15 y 40); y se ajustan las Curvas (hay que asegurarse de tener seleccionado RGB en Canal.

Out of bounds
Este efecto crea escenas donde los elementos parecen salir de los márgenes de la foto. Funciona mejor en fotos con movimiento.
Se hace una copia de la capa de fondo, luego se crea una nueva capa entre el fondo y la copia del fondo, y se rellena de blanco; sobre la copia de fondo se selecciona el elemento que se hará saltar y se copia la selección en una capa nueva (hay que asegurarse que algunas partes del elemento queden fuera de la selección); todavía en la copia de fondo se selecciona una parte del resto de la imagen para que haga de fondo del efecto; se crea una máscara de capa; sin movernos de la copia de fondo, añadimos un efecto de Stroke al fragmento seleccionado; seleccionamos las dos capas y las unimos en una sola con Ctrl+E.

Efecto lápiz
Para transformar una foto real en un dibujo a lápiz, en la capa duplicada se selecciona el área que se quiere convertir, se duplica la capa y se invierte; se cambia a modo Sobreexponer. Se aplica un Desenfoque Gaussiano (alrededor de 4px); en Capas se selecciona Acoplar Imagen y se desatura.

Ilustración en tinta china a color
Para crear este efecto se duplica la capa del fondo y se aplica el filtro Fotocopia usando los siguientes datos: Detalle=24, Oscuro=10; se mantiene seleccionada la capa y se aplica tres veces el filtro Enfocar más; se selecciona el modo de fusión Superponer; se ejecuta la opción Tono/Saturación usando los valores: Tono=0, Saturación=+52, Luminosidad=-17.
La clave de este efecto está en la correcta aplicación del filtro Fotocopia, por lo tanto si los valores arriba mencionados no funcionan, hay que probar otros hasta conseguir el resultado que deseamos. Asimismo, si con el filtro Fotocopia se obtiene una imagen de trazos finos y claros, el filtro Enfocar no debe ser aplicado más de dos veces; en cambio, si se obtiene una imagen de trazos gruesos, hay que aplicar el filtro Enfocar más de cuatro veces.

domingo, 24 de abril de 2011

¡Fotografía a la Ciudad de México y gana!

Lograr que una de tus fotografías forme parte de un libro y una exposición internacional, además de tener la posibilidad de ganar una cámara Lumix Serie G, son algunos de los atractivos del Primer Concurso de Fotografía Turística de la Ciudad de México “La Ciudad en tu Mirada”, que es organizado por la Secretaria de Turismo del Gobierno del Distrito Federal y patrocinado por Panasonic.

El concurso convoca a fotógrafos profesionales, aficionados y público de todo el mundo para reunir las 100 mejores imágenes alusivas a la actividad turística que representen la riqueza cultural, patrimonial y visual de la Ciudad de México, a través de las siguientes categorías: paisaje y/o naturaleza, ciudad y urbanismo, manifestaciones culturales y tema libre. El objetivo es crear un libro, así como una exposición que se presentará en el marco de la Feria Internacional de Turismo de las Américas 2011 en el mes de septiembre.

Si estás interesado, debes registrarte en el portal de internet de la Secretaría de Turismo del GDF, donde podrás presentar hasta dos imágenes por categoría. Un requisito indispensable es que las fotografías deben haber sido tomadas entre enero de 2010 y la fecha de cierre del concurso que será el próximo 15 de julio; y tendrán que contar con las especificaciones establecidas por la convocatoria.

El jurado estará conformado por fotógrafos y expertos del sector turístico, quienes serán los encargados de preseleccionar 100 fotografías por cada categoría, las cuales se someterán a votación del público a través de Internet. Los resultados se darán a conocer el 15 de septiembre.

 
Los ganadores serán los tres primeros lugares de cada categoría y se otorgarán 22 menciones honoríficas por cada una de éstas. El primer premio será una cámara fotográfica Lumix DMC-GF1, el segundo una Lumix DMC-G2 y el tercero una Lumix DMC-G10; además, habrá otros premios como viajes y recorridos turísticos.

Hay que destacar que Panasonic –con sede en Osaka, Japón- aporta ljavascript:void(0)a tecnología de sus cámaras Lumix Serie G para premiar a los ganadores, con el objetivo de difundir esta gama de productos dirigida a los aficionados a la fotografía que buscan explotar su creatividad mediante el estándar Micro Cuatro Tercios que sustituye el tradicional sistema de espejos y disminuye el tamaño de las cámaras de lentes intercambiables.

No te quedes sin participar. ¡Regístrate, gana y colabora en la difusión de la riqueza de la capital mexicana a nivel mundial!

viernes, 15 de abril de 2011

Este Día del Niño consiente a tu pequeño con un regalo tan grandioso como tu amor

Este Día del Niño deja que el pequeño de la casa se divierta como gigante con el regalo perfecto: una cámara T-10 de Olympus, ya que ofrece tecnología y herramientas muy fáciles de aplicar, además es súper ligera y ultra compacta, ideal para sus pequeñas manos.


Juega y disfruta de su compañía descubriendo la forma en que ve el mundo, capturando grandiosas fotografías, gracias a los 10 megapixeles, zoom óptico de 3x y zoom digital de 4x para un zoom total de 12x que la cámara brinda. Asimismo, con el modo automático inteligente el equipo identifica la escena que está tomando, ya sea retratos con mucha o poca luz, escenas nocturnas, paisajes, macros o deportes y ajusta las configuraciones para capturar los mejores resultados de la escena. Si algo no faltará es la foto de su mascota obteniendo óptimos resultados con el enfoque automático de seguimiento con el que captará de forma sencilla a los sujetos que se mueven impredeciblemente sin perder cada gracioso movimiento.


Sé parte de su aventura por la vida con la T-10 y sus filtros mágicos con los que dejará volar aun más su imaginación creando verdaderas obras de arte. Los filtros son: Modo Dibujo con el que convertir á la imagen de la foto en un dibujo delineado en blanco y negro y que después podrá colorear; Arte Pop que realza la imagen de colores expresando la alegría y el ánimo jovial del Arte Pop de los años 60; Pin Hole (Estenopeico) para reducir el resplandor periférico de una imagen como si se hubiera tomado a través del ojo de una aguja; y el Ojo de Pez que reproduce el gran angular del lente de ojo de pez al tomar imágenes hemisféricas extremadamente anchas y aumentar el centro del cuadro.


Otra de sus características es que graba video con sonido siendo sencillo el compartirlo con la familia y amigos ya sea en YouTube o en la TV de alta definición, usando el software incluido. La Guía de Ayuda integrada en la cámara será de gran beneficio ya que expone en la pantalla LCD una descripción breve de las funciones de la cámara con solo tocar un botón, simplificando el uso de sus aplicaciones.

Disponibilidad
La T-10 ya está disponible en México y viene equipada con 2 baterías alcalinas AA. También incluye un cable USB, cargador, cable de audio/video, correa para la muñeca, guía de funcionamiento, software Olympus (ib) y manual de instrucciones CD-ROM y tarjeta de garantía. La cámara ofrece la capacidad SD de hasta 32 gigabytes, para interactuar mejor con computadoras, portarretratos digitales y HDTVs.

El sector fotográfico, afectado por el desastre en Japón

Tras el terremoto y el tsunami que arrasó la costa noreste de Japón el pasado 11 de marzo, las afectaciones en la industria fotográfica son significativas. A través de comunicados de prensa, las empresas fabricantes de cámaras y equipo fotográfico han hecho una primera evaluación de los daños sufridos en las fábricas que se localizan en esa zona del país.

El mismo día del terremoto, por ejemplo, Sony informó sobre la evacuación y el cierre de media docena de fábricas. En un boletín emitido por Sony España se mencionan ocho fábricas que detuvieron su producción, entre las que se encuentran las de Miyagi y Fukushima, las cuales incluyen en su producción semiconductores (usados en los captores CMOS) y dispositivos ópticos.


Fujifilm anunció un retraso en la producción de su modelo FinePix X100. En su comunicado, la compañía confirmó que su planta de Taiwa-cho -donde se produce la FinePix X100- se vio afectada, lo que posiblemente ocasionará retrasos en la introducción al mercado de dicho producto. En otro comunicado argumentaba que los problemas de energía y de transporte dificultaban concretar los ajustes en el calendario para producir éste y otros modelos.

En el caso de Canon, casi una decena de fábricas se vieron afectadas y una quincena de trabajadores resultaron heridos. Estas fábricas permanecen detenidas y aún no hay datos concretos sobre su reapertura. Una de las más dañadas es la situada en Utsunomiya, donde se da por hecho que será necesario un tiempo considerable antes de recuperar las operaciones. Incluso, la compañía declaró que en caso de que se necesite más de un mes para restablecer la producción, se planteará la posibilidad de trasladarla a otras plantas.

En el caso de Panasonic, aunque su central operativa se ubica en la ciudad de Osaka, las plantas de Fukushima y Yamagata –donde se producen algunas de las cámaras Lumix compactas de gama alta y las Lumix G- se vieron dañadas.


Nikon ha detenido la producción en la planta de Sendai, donde se fabrican las cámaras réflex y ópticas de gama profesional. Ante esta situación, el calendario para producir los relevos de la Nikon D700 y Nikon D3s podría verse afectado.

Cabe destacar que una marca que no tuvo afectaciones por el desastre de Japón -más allá de la falta de suministro de energía global- fue Olympus, que no cuenta con ninguna fábrica instalada en el país asiático.

Hasta el momento las diferentes compañías siguen recopilando información de sus oficinas centrales en Japón, por lo que aún es precipitado que den una evaluación concreta sobre las consecuencias en la producción o el desarrollo de futuros modelos, aunque hay que resaltar que si bien algunas cámaras –las de alta gama- son montadas en Japón, muchos otros modelos salen de las fábricas japonesas.

domingo, 3 de abril de 2011

Once consejos fáciles para las mejores fotos de acción

¿Alguna vez has sentido que tus fotos no reflejan lo que estás viviendo? Esto pasa, por ejemplo, al querer capturar una jugada espectacular de tu equipo favorito de futbol o cuando tu pequeño logró una gran hazaña mientras practicaba en su primera bicicleta.

Para que no te pase esto, aquí te van algunos consejos que te vendrán muy bien a la hora de tomar fotografías en situaciones de acción:

1. Zoom in. Si estás usando una cámara de apuntar y disparar, aprovecha su máximo alcance focal para acercarte a la acción y llenar el cuadro con la imagen que quieres. Si aun así no puedes llegar todo lo cerca que quisieras, busca un lugar que sí te lo permita.

2. Usa las capacidades Gran Angular de la cámara para capturar tomas generales de gran dramatismo. No siempre las mejores tomas deportivas son las que se hacen con lentes telefoto: el gran angular puede resultar un punto de vista diferente e interesante. Busca algún momento de luz atractivo para agregar detalles a la acción.

3. Pre-configuración de enfoque y exposición. Para evitar el retraso del obturador de las cámaras de apuntar y disparar, intenta mantener presionado el botón del obturador a la mitad para pre-enfocar y asegurar la exposición. Busca adelantarte a la acción. Cuando ocurra la acción y presiones el botón por completo, el obturador funcionará de inmediato.

4. Pre-configura el modo “Deportes”. Si tu cámara cuenta con herramientas para fotografía de acción rápida, úsala. Busca el modo “Deportes” en el menú de configuraciones de tu cámara (ilustrado por un icono con una persona corriendo). Esta configuración ajusta automáticamente la cámara para fotografiar acción de movimiento rápido cuando es necesario usar una mayor velocidad del obturador y apertura máxima.

5. Apaga el flash. Asegúrate de apagar el flash cuando quieras tomar fotografías al aire libre. Usar el flash para fotografía de acción con una cámara de apuntar y disparar es inútil y consume batería.

6. Enciende el flash. Si estás muy cerca de la acción y deseas agregar luz de relleno a una escena con iluminación posterior. Esto descubre las sombras para mostrar más detalles.

7. Mantén estable tu cámara. La manera de conseguirlo es sosteniendo tu respiración y presionando el obturador firmemente sin mover la cámara. Esto toma algo de práctica, pero es necesario para obtener la definición necesaria en condiciones de poca iluminación.

8. Considera usar un tripié pequeño de bolsillo. Úsalo para paisajes en poca iluminación. El tripié amplía las capacidades de hasta la más simple de las cámaras de apuntar y disparar.

9. Composición cuidadosa. Usa la Regla de Tercios para centrar a los sujetos importantes. Agáchate: las fotos usualmente se ven mejor desde un ángulo más bajo. Tomar a un sujeto desde arriba no suele ser buena idea.

10. Haz un paneo con la cámara. Intenta seguir la acción al tiempo que sueltas el botón del obturador en lugar de mantener la cámara perfectamente fija.

11. Rompe las reglas. Estos consejos son apenas una guía. Toma fotos siempre que puedas, experimenta y déjate llevar. No te preocupes por los errores: después podrás borrarlos. Toma muchas imágenes si quieres capturar la acción en su momento culminante. Mira a los profesionales y verás que ellos ven la acción tanto por el visor de la cámara, como mediante la pantalla LCD. Mientras más imágenes tomes, mejor.

jueves, 31 de marzo de 2011

El sector fotográfico, afectado por el desastre en Japón

Tras el terremoto y el tsunami que arrasó la costa noreste de Japón el pasado 11 de marzo, las afectaciones en la industria fotográfica son significativas. A través de comunicados de prensa, las empresas fabricantes de cámaras y equipo fotográfico han hecho una primera evaluación de los daños sufridos en las fábricas que se localizan en esa zona del país.

El mismo día del terremoto, por ejemplo, la división Bloomberg de Sony informó sobre la evacuación y el cierre de media docena de fábricas. En un boletín emitido por Sony España se mencionan ocho fábricas que detuvieron su producción, entre las que se encuentran las de Miyagi y Fukushima, las cuales incluyen en su producción semiconductores (usados en los captores CMOS) y dispositivos ópticos.

Fujifilm anunció un retraso en la producción de su modelo FinePix X100. En su comunicado, la compañía confirmó que su planta de Taiwa-cho -donde se produce la FinePix X100- se vio afectada, lo que posiblemente ocasionará retrasos en la introducción al mercado de dicho producto. En otro comunicado argumentaba que los problemas de energía y de transporte dificultaban concretar los ajustes en el calendario para producir éste y otros modelos.

En el caso de Canon, casi una decena de fábricas se vieron afectadas y una quincena de trabajadores resultaron heridos. Estas fábricas permanecen detenidas y aún no hay datos concretos sobre su reapertura. Una de las más dañadas es la situada en Utsunomiya, donde se da por hecho que será necesario un tiempo considerable antes de recuperar las operaciones. Incluso, la compañía declaró que en caso de que se necesite más de un mes para restablecer la producción, se planteará la posibilidad de trasladarla a otras plantas.

En el caso de Panasonic, aunque su central operativa se ubica en la ciudad de Osaka, las plantas de Fukushima y Yamagata –donde se producen algunas de las cámaras Lumix compactas de gama alta y las Lumix G- se vieron dañadas.

Nikon ha detenido la producción en la planta de Sendai, donde se fabrican las cámaras réflex y ópticas de gama profesional. Ante esta situación, el calendario para producir los relevos de la Nikon D700 y Nikon D3s podría verse afectado.

Cabe destacar que una marca que no tuvo afectaciones por el desastre de Japón -más allá de la falta de suministro de energía global- fue Olympus, que no cuenta con ninguna fábrica instalada en el país asiático.

Hasta el momento las diferentes compañías siguen recopilando información de sus oficinas centrales en Japón, por lo que aún es precipitado que den una evaluación concreta sobre las consecuencias en la producción o el desarrollo de futuros modelos, aunque hay que resaltar que si bien algunas cámaras –las de alta gama- son montadas en Japón, muchos otros modelos salen de las fábricas japonesas.

martes, 29 de marzo de 2011

Los filtros que sobreviven a la era digital

Sobrevivientes de la fotografía análoga, los filtros constituyen el recurso idóneo para ahorrar tiempos de edición y conseguir efectos interesantes en las fotografías.

En la era de la fotografía digital, los filtros fotográficos siguen siendo un accesorio fundamental para mejorar las imágenes y conseguir diferentes efectos de manera rápida. Si bien es cierto que muchos de ellos han quedado obsoletos debido a que su efecto puede realizarse en los programas de retoque, muchos otros no han podido emularse digitalmente por lo que siguen siendo imprescindibles.
Existe una gran variedad de filtros, los cuales cumplen distintas funciones, desde modificar los colores, el enfoque y el contraste; filtrar la luz, eliminar los reflejos, incluir efectos especiales o simplemente proteger el objetivo contra rayaduras y golpes.


Qué filtro comprar
Dado que el filtro influirá en el resultado final, el primer consejo es no comprar un filtro demasiado económico, ya que de lo contrario podemos perder nitidez en la fotografía.
El precio de los filtros varía según la marca, el diámetro, la calidad y el tratamiento que posee el cristal. Entre las marcas más reconocidas encontramos a Hoya, B&W, Nikon, Tiffen y Cokin, que son consideradas de muy buena calidad, aunque también son las más costosas.
Se aconseja que los filtros sean de tipo Multi-Coated, ya que poseen tratamientos antirreflejos en una o ambas caras que ayudan a eliminar en gran medida destellos que producen pérdida de contraste, luminosidad y nitidez.
Es importante asegurarse que la cámara tenga una rosca frontal universal y conocer su diámetro para comprar el tamaño de filtro adecuado, aunque se pueden encontrar en el mercado anillos adaptadores de diferentes medidas.

Tipos de filtros
A continuación describimos los diferentes tipos de filtros que hay y el resultado que se obtiene con cada uno.

Filtros de contraste para B/N
Son filtros que corrigen o modifican los tonos de las fotografías en blanco y negro, con la intención de mejorar el contraste de un color específico.
Podemos destacar cuatro tipos de filtros de contraste, cuya función es aclarar el color del filtro y oscurecer el color complementario:
- Filtro amarillo. Absorbe tanto la luz azul como la ultravioleta, con lo cual los cielos aparecen más oscuros, se atenúan las pecas y se aclara la piel en los retratos. Es recomendable para paisajes o fotografías a grandes distancias, ya que también aclara la neblina.
- Filtro naranja. Elimina la luz azul y la ultravioleta. Se consigue un alto nivel de contraste entre el cielo y el resto de los elementos que componen la imagen. También se utiliza para oscurecer el follaje y las partes verdes de las flores, atraviesa la neblina y hace más nítidas las fotografías.
- Filtro rojo. Aclara los objetos de color rojo y oscurece los que tienen colores complementarios. Atraviesa también las capas ligeras de niebla para conseguir una fotografía más nítida, aunque aplana la imagen y disminuye el efecto de perspectiva.
- Filtro verde. Elimina el rojo y el azul y deja pasar el verde y el amarillo, permitiendo distinguir mejor las diferentes tonalidades de verde de una imagen. Se utiliza en retratos gracias a que equilibra la tonalidad rojiza de los focos para la fotografía y da a la piel tonalidades más naturales.
También existe un filtro azul, aunque es menos usual. Este filtro aclara el azul, convirtiéndolo casi blanco, mientras que el rojo se oscurece casi a negro.

Filtro de conversión
También son conocidos como filtros de corrección de color y se encargan de moderar la coloración de la luz, aunque esta función se puede hacer con el balance de blancos (WB) de las cámaras digitales.
Los más utilizados son el de color azul, que corrige la dominante amarilla y naranja y elimina el rojo, y el naranja (o rosado en el caso de un filtro FLD), que corrige la dominante azul. El nivel de ambos filtros varía de 1 a 2 diafragmas.

Filtro ultravioleta
Bloquea las radiaciones ultravioletas, que aunque son imperceptibles a simple vista pueden reducir el contraste y generar pérdida de definición en la imagen. También disminuye ligeramente el efecto calina, es decir, la leve niebla que puede aparecer en fotografías de paisaje con mucha luz.
Existen dos tipos de filtros UV, unos totalmente incoloros y otros con una ligera absorción del azul violeta; para fotografías en blanco y negro se pueden usar cualquiera de los dos, para fotos a color son aconsejables los incoloros. Por lo regular las cámaras digitales incluyen filtros internos que retienen los rayos UV. Sin embargo, se recomienda colocar un filtro UV externo enfrente del lente para que lo proteja contra golpes, caídas o condiciones climáticas adversas.

Filtro Skylight
Es un filtro casi incoloro con un ligero matiz rosado que filtra la luz UV y, además, reduce la intensidad del color azul que aparece en imágenes tomadas en la sombra a plena luz del día. También se usa como protector del lente, pues está diseñado para remover los efectos que causa la humedad en el medio ambiente.

Filtro infrarrojo
Estos filtros bloquean parte o todo el espectro de luz visible y dejan pasar solamente las ondas infrarrojas, con lo que se consigue un efecto de desaturación de los colores, con imágenes pálidas y grisáceas. El aspecto de las fotos es de tipo casi surrealista.

Filtro de densidad neutra
Los filtros neutros o “grises” reducen la cantidad de luz que llega al sensor de la cámara, sin alterar el tono y el contraste de la fotografía. Se utilizan para controlar la profundidad de campo, permitiendo una abertura mayor del diafragma sin cambiar la velocidad de obturación, y evitan la sobreexposición cuando se trabaja a contraluz o frente a fuentes de iluminación excesivamente intensas.
Existen varios tipos de filtros ND, dependiendo de la cantidad de luz que reduzcan, para lo cual vienen indicados con distintas numeraciones que indican el grado en que limitan el paso de la luz. Mientras más grande sea la numeración, el filtro es más gris y logra mayor reducción.
Una aplicación habitual de estos filtros son las fotos de corrientes de agua o cascadas, donde se utiliza un tiempo de exposición muy largo para que el agua salga como una masa difusa.

Filtro polarizador
Tiene un tono gris y deja pasar la luz solamente en una determinada dirección (es decir, la polariza). Se utiliza para eliminar los reflejos de superficies brillantes no metálicas, como agua, nieve, vidrio, gafas y escaparates, especialmente con ángulos entre 30º y 40º. También es adecuado para oscurecer el cielo en las fotografías de color sin afectar el equilibrio cromático.
Este tipo de filtro aumenta la saturación de los tonos altos y disminuye el contraste. En tomas en exteriores es útil para aumentar la intensidad de los tonos verdes, acentuar las nubes en un cielo azulado y eliminar el smog o la niebla del horizonte.
Debido a que los filtros polarizadores lineales causaban problemas a las cámaras con sistema de autoenfoque, se desarrollaron polarizadores circulares, los cuales están construidos sobre la base de dos cristales, uno fijo y otro con movimiento de rotación, con el cual se puede graduar el ángulo de incidencia del polarizado sobre la toma.

Filtro difusor
Reduce intencionadamente la nitidez de la imagen, difuminándola o suavizándola. Este efecto puede darse en toda el área o sólo en los bordes.
En fotografías de retratos y desnudos elimina los efectos de la piel y proporciona una atmósfera romántica.

Filtro estrellado
Convierte los puntos de luz intensa en puntos brillantes estrellados, creando efectos atractivos en panorámicas nocturnas. Hay de 4, 6 y 8 puntas.

Filtro Prisma Multi-imagen
Incorpora varias superficies prismáticas de diferentes formas y colocación, para producir múltiples imágenes deacuerdo con el número de facetas.

Filtro de aproximación
Es una lente de aumento (entre 0.25 y 5 dioptrías) que acorta la distancia de enfoque del objetivo, logrando una mayor imagen del sujeto. Se usa para macrofotografía.

Filtro splid-field


Este filtro es mitad lente de aproximación y mitad sin vidrio. Permite hacer una foto de un objeto enfocado a 20 cm o menos sin nada en la parte superior, para obtener una perfecta profundidad de campo.